Дорогу осилит шьющий?

Казахстанские производители одежды сталкиваются с парадоксальной ситуацией: для того чтобы выжить и добиться признания как на внутреннем, так и на международном рынках, им зачастую приходится ориентироваться на зарубежных заказчиков или пробиваться на мировые подиумы. При этом одним из ключевых препятствий остается почти полная зависимость от импорта сырья, что существенно влияет на себестоимость продукции.

Производители отмечают отсутствие в стране самого понятия «казахстанское сырье» для легкой промышленности. Каждый метр ткани и ниток приходится закупать за границей, что напрямую отражается на цене конечного продукта. Несмотря на растущий экспортный потенциал, потребность в отечественном сырье ежегодно увеличивается.

Представители казахстанской модной индустрии, вдохновленные успехом узбекских коллег в производстве шелка, предлагали местным властям рассмотреть возможность выращивания тутового шелкопряда в подходящих климатических условиях Казахстана в рамках государственно-частного партнерства. Однако эта инициатива, по словам дизайнера Айдархана Калиева, основателя дома моды «Асыл-Дизайн» и национального бренда Aspara, так и осталась нереализованной мечтой. Ему приходится приобретать дорогостоящий шелк в Узбекистане для своих коллекций.

«Я лично обращался к городским чиновникам с предложением поддержать создание кластера по производству шелка в стране, – делится Айдархан Калиев. – Например, в Таразе можно было бы объединить фермерские хозяйства, которые занялись бы высадкой тутовых деревьев и разведением шелкопряда. Произведенный шелк мы, отечественные производители, остро нуждающиеся в местном сырье, могли бы приобретать для наших коллекций. Это не только снизило бы наши затраты на импорт, но и создало бы новые рабочие места, обеспечив фермеров стабильным доходом, как это давно практикуется в Узбекистане. На данный момент мы испытываем дефицит даже в простой белой хлопчатобумажной ткани, которую также вынуждены импортировать».

Единственным отечественным поставщиком, с которым сотрудничает дизайнер, является Фабрика первичной обработки шерсти в Таразе, откуда он закупает шерсть для своих эксклюзивных войлочных изделий ручной работы. Остальное сырье приобретается в Дубае у поставщиков из Индонезии, Кореи и других стран. В Таразе же, где расположен головной офис «Асыл-Дизайн», на материалы наносится этнический принт, и создаются новые коллекции.

Айдархан Калиев добился успеха не только на мировых подиумах, но и в продажах. Он наладил поставки и сбыт своих коллекций, прошедших «обкатку» на международных fashion-подиумах, в Китай. Китайские производители отбирают понравившиеся модели, заказывают их казахстанскому дизайнеру, получают от него конструкторско-технологическую документацию с электронными версиями всех принтов и запускают производство. Многолетнее и взаимовыгодное сотрудничество свидетельствует о высоком спросе на казахстанский бренд среди китайских модников. В ближайшей перспективе китайские партнеры планируют продавать эти коллекции и в бутиках Европы.

«Недавно мы получили предложение от производителей одежды из Болгарии запустить нашу коллекцию в массовое производство для продажи в Милане и Париже. Однако мы не забываем и об отечественном потребителе, открыв магазины в Алматы и Нур-Султане, а также в мультибрендовых бутиках в региональных центрах», – отмечает Айдархан Калиев.

Сегодня продвигать одежду отечественного дизайнера в Казахстане, которая уже завоевала популярность в Европе и Китае, стало значительно проще. Но еще десять лет назад Айдархан Калиев, столкнувшись с недостаточным признанием и низкими продажами на родине, принял решение покорять мировые подиумы. После нескольких первых неудачных попыток он оплатил участие в Serbia Fashion Week – 2012 (около 1500 евро) и, как показало время, это решение оказалось судьбоносным. Получив высокие оценки от президента Milan Fashion Week, коллекции Айдархана Калиева на протяжении последних шести лет регулярно демонстрируются на Неделях моды в Париже, Милане, Берлине и Стамбуле.

Особенности внутреннего рынка и конкуренция

Отечественной продукции приходится выдерживать жесткую конкуренцию с товарами из Китая, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и России, борясь за место на полках местных торговых центров. Проблема зачастую заключается не столько в качестве, сколько в стоимости аренды торговых площадей для местных производителей. В то время как турецкие бренды могут предлагать продукцию по более низкой цене, чем местные, это объясняется тем, что Турция полностью субсидирует затраты своих брендов на аренду дорогостоящих торговых площадей за рубежом, включая Казахстан. Для местных же производителей эта же площадь обходится значительно дороже, чем для иностранных «якорных» брендов. Элементарные расчеты показывают, что для отечественных компаний развивать «street retail» и выплачивать кредит за собственный магазин оказывается финансово выгоднее, чем арендовать бутик за миллионы тенге в крупных ТРЦ.

Еще одна мера поддержки, применяемая турецкими властями, – создание специализированных промышленных зон, где сосредоточено производство ниток, трикотажного полотна, фурнитуры и другого сырья. Рядом расположены цеха по пошиву одежды, продукция которых немедленно отправляется на экспорт. К сожалению, казахстанским производителям подобных условий для развития не предоставляется.

«Произвести ценово конкурентоспособную продукцию в сравнении со странами-импортерами с учетом всех вышеперечисленных факторов крайне сложно. Знаете ли вы, что для нас, казахстанских производителей, это увеличивает конечную цену товара от себестоимости до рекомендуемой розничной цены в три-пять раз? – задается вопросом Елена Свечникова, основатель и генеральный директор компании «Каз СПО-N» (бренд Zibroo). – На сегодняшний день моя главная просьба к государству – это субсидирование ставок аренды торговых площадей. Если бы нам их предоставили, мы немедленно открыли бы бутики в крупных торговых центрах по всей стране. Мы бы запустили в производство наши коллекции, и казахстанцы с гордостью носили бы нашу одежду. Однако сейчас мне нет необходимости заниматься розницей, так как умножать себестоимость продукции в три-пять раз, а затем объяснять потребителю, почему наша продукция дороже турецкой, например, мне не хочется. Я каждый сезон ввожу новые наименования, но ориентируюсь на корпоративного клиента, потому что моей команде из более чем 200 человек нужна стабильная зарплата, независимо от внешних обстоятельств».

Компания «Каз СПО-N» последние два года активно развивает производство пуховиков, специально пошитых для российских компаний в формате B2B. Руководство планирует наращивать объемы производства и увеличивать экспорт в Россию в ближайшие годы. Для этого было закуплено дополнительное оборудование и внедрены инновационные технологии. При этом компания, являясь экспортно ориентированной, ни разу не смогла воспользоваться государственными программами и инструментами поддержки из-за бюрократических преград: требования зарегистрировать торговую марку в стране экспорта, создать отдельную компанию без права коммерции, нанять отдельных бухгалтеров для экспортной отчетности и многое другое. Даже участие в зарубежных выставках, организуемых госструктурами, перестало быть привлекательным, поскольку казахстанские организаторы объединяют на одной площадке представителей легкой и тяжелой промышленности, где одежда может соседствовать с продуктами питания или машиностроительной продукцией.

«Наша компания демонстрирует хорошую рентабельность, а обороты ежегодно увеличиваются на 20-30% на протяжении последних десяти лет. Это достигается благодаря широкой ассортиментной линейке и ориентации на пошив для компаний, многие из которых являются иностранными. Наши цеха работают 365 дней в году, и, хотя мы участвуем в тендерах, мы от них не зависим», – подчеркивает Елена Свечникова.